РОЖДЕНИЕ КОЛДУНА

Здесь на берегу деревенька Ambila-Lemaitso. Деревня небольшая, но в ней имеется отель под названием «Relais Malaky». Отель представляет собой старый колониальный дом. Я такие видел в фильмах про пиратов Карибского моря. Управляющий – необычайно обаятельный пожилой мужчина по имени Фредерик. Язык не поворачивается назвать его стариком, настолько он бодр и весел. Он невероятно похож на Махатму Ганди. За 5000 ариари (2 евро) договариваемся поставить палатку на пляже перед гостиницей. Оказалось, что мы не единственные постояльцы. Здесь также остановилась молодая пара голландцев, прикольных и веселых.

В деревне мы нашли только разрушенную железнодорожную станцию, сгоревшую церковь и много помидоров, выставленных на продажу возле каждого дома. А вечером - отличный ужин из даров океана, приятная компания, состоявшая из Фредерика и голландцев. Выпив пива местной марки Three Horse Beer, мы растрогались, подарили Фредерику пачку охотничьих спичек, которые и в воде, видимо, горят. С ними он легко сможет стать могучим колдуном деревни. Иду ночевать прямо на пляж. Долго не могу заснуть, лежа на спине, любуюсь небом. Дождь загоняет меня в палатку часа в 3 утра.

ЗЕБУ НЕДОЕНЫ!

Здесь нет электричества, как в большей части населенных пунктов Мадагаскара, поэтому ложатся здесь с заходом солнца и встают с его восходом. В 4.30 рыбаки уже готовятся к работе. Мы специально поднялись посмотреть на коллективный выход в море.

Зрелище завораживающее. 15-20 одноместных лодок, выдолбленных из цельного куска дерева и называемых здесь «лакана», на протяжении часа пытаются одолеть сильный прибой. Некоторых переворачивает и вышвыривает на берег, но случается это редко. Мастерство гребцов вызывает восхищение.

Через час первый счастливчик, наконец, прорывается за бушующие валы и устремляется к горизонту, пытаясь занять наиболее удачное место. Один за другим рыбаки выходят за полосу прибоя. Но есть и такие, кто, выбившись из сил, устало вытаскивает лодку из воды повыше на берег. Рыбу ловят здесь, ставя сети. На случай, если рыба слишком крупная, в лодке есть острога.

В 9 утра Фредерику уже доставили здоровенную свежевыловленную рыбину. Здесь ее называют «каранга». Фредерик заговорщически подмигивает нам, мол, будете на завтрак «карангу»?
Будем, будем. А молоко, спрашиваю, есть? Не, молока нету. Удивляюсь, как такое возможно? Зебу вокруг ходят, доить не пробовали? Отвечает: "здесь не умеют, это в Антананариву умеют, они молоко и привозят". Вот странные люди. Хотя, видимо, не очень-то оно тут и нужно молоко.

ТАЧКА БЕЗУМНОГО МАКСА

Весь день бродим по окрестностям, наслаждаясь тишиной и покоем. Леха исследует животный мир, я испытываю приобретенные в Москве солнечные батареи. Карманный компьютер заряжается за 2 часа. В 12 дня солнце печёт так, что находиться на нем невыносимо. Зато пляж невероятно чистый без всяких следов присутствия человека. Мечта!

Ранним утром прощаемся с Фредериком, на прощание он просит меня написать ему несколько фраз по-русски, которые он выучит. И если мы еще приедем, то будет с нами говорить по-русски.

В деревне нас ждет местный транспорт. Древний пикап Nissan. Пассажиры сидят в кузове. Но мы, как почетные гости за дополнительную плату оказываемся в кабине водителя. Кабина напоминает рубку космического корабля из фантастических фильмов 70-х годов. Повсюду висят провода, торчат какие-то железки. Заводится без ключей путем замыкания проводков зажигания. Наши колени упираются в канистру – бензобак прямо в кабине водителя. Иногда из-под нас вырываются клубы сизого дыма. «Mad Max car!» - радостно заявляет молодой малагасиец за рулем, увидев наши круглые глаза и напряженные лица.

ГОСПОДИН БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Добираемся до Таматавы, второго  по величине и значению города Мадагаскара. Он так же является самым крупным портом страны. Далее наш путь лежит на север, до Маруанцентры. Как только выходим из транспорта, нас тут же облепляют «водители» рикш, которые здесь называются «пус-пус».

Мы пока еще не привыкли к  агрессивному местному стилю продажи услуг и товаров, сдаемся без боя, везите нас на остановку такси-бруссов. Это моя первая поездка на рикше, чувство поганое и неуютное, как будто я высокомерный плантатор, угнетатель местного населения. Зато когда по приезду объявляют цену, тут же возвращаешься в реальность.

Тут такси-бруссы выглядят не как микроавтобусы, а как огромные четырех-дверные джипы-пикапы. Спрашиваем, есть ли микроавтобусы. Смеются, отвечают, что микроавтобус на полдороги развалится. Интересуются, какой билет будем брать, в кабину или в кузов. Кузов хоть и накрыт тентом, но кабина выглядит уютнее. Берем билет в кабину. Ехать, говорят, 2 дня. Проверяем по карте – километров 500!

До отправления у нас несколько часов, идем на прогулку. Городок небольшой. Белые здесь пешком, видимо, не ходят, так как смотрят на нас как-то странно. Но «пус-пусы» брать не хочется. На центральной улице все выглядит прилично. Банки, большие магазины и учреждения. Попрошаек нет, это очень радует. Единственный случай – это подошедший малец, показавший на пакет с манго, мол, дядь, дай одну. Естественно, тут не откажешь.

ПОД ДЕВИЗОМ МУРА-МУРА

Возвращаемся уже к погрузке багажа. Часть его грузят в кузов на пол, затем накрывают поролоном и туда забивается народ. То, что не влезло, привязывают на крыше. Все происходит очень неспешно, но мы к этому уже привыкли. Здесь это стиль жизни, все делается без спешки и очень расслаблено. А будешь спешить на жаре – тепловой удар получишь. У малагасийцев есть словосочетание «мура-мура», обозначающее «тихо-тихо». Так вот, это, похоже, девиз всей жизни. Здесь просто необходимо принять это как данность, и, принимая это, получаешь невероятное наслаждение покоем, царящим внутри.

Наконец, через 2 часа все привязано. В кузов набивается человек 15! Но в кабине тоже тесновато – на заднем ряду должно уместиться 4 человека. Сначала нам показалось, что это невозможно. Водитель с силой помогает двери закрыться, и мы, сложившись как роботы-трансформеры, начинаем долгое путешествие на север.
Ехать жутко неудобно, все затекает. Каждая остановка – небольшое чудо. Поражаемся, что у них тут принято по нужде ходить, не стесняясь, прямо на улице. Первые 150 км до Soanierana-Ivongo асфальтовая дорога, едем достаточно быстро, наивно радуясь этому и не предполагая, что нас ожидает.

ОЧЕНЬ МНОГО ПЕРЕПРАВ

Проехав через селение, оказываемся на берегу широкой реки. Все пассажиры из кузова моментально высыпают наружу и заваливаются спать прямо на травке. Водитель монотонно сигналит минут пять. Мы понимаем, что предстоит паромная переправа, а паромщик спит на другом берегу. Проходит полчаса, наступает полночь. За это время к нам присоединяются еще два такси-джипа. И, наконец, в темноте слышится кудахтанье дизельного двигателя. В свете фар возникает военный понтон.

Машины осторожно занимают места на пароме. Причем, чтобы всем уместиться, водители совершают головокружительные миллиметражи. Каждая ошибка в лучшем случае будет стоить царапины, в худшем – машины на дне реки. Мы с восхищением смотрим на виртуозную работу.

И вот все разместились. С середины реки нашим глазам представляется восхитительное зрелище. Над нами раскинулось по-южному черное и переполненное незнакомыми созвездиями небо. Кругом стрекочут цикады и ухают неизвестные нам птицы. И виднеются таинственные силуэты деревьев на другом берегу. В тот момент мы не знали, что нам предстоит еще очень много таких переправ, и по-детски восторженно вертели головами, наслаждаясь окружающей красотой.

МИРИНДА БЕЗ ГАЗА

А сойдя на берег, мы тут же поняли, что до этого у нас была сладкая жизнь: асфальт кончился. Началась проселочная дорога, и какая! Я таких дорог не видел. Огромные ухабы, глубоченные лужи. Иногда дорога взбирается в горы. Тут становится понятно, почему сюда ходит такой общественный транспорт. Кроме джипов здесь может пройти разве только вездеход.

На одной из переправ знакомимся с очаровательной местной девчушкой по имени Миринда. Она очень обиделась, когда ее сравнили с газированной водой. Но по-английски говорит неплохо. Учится в университете в Таматаве, едет к родителям на каникулы. Время каникул на Мадагаскаре очень странное. Это июнь, июль и октябрь плюс разные национальные праздники. Общение помогает коротать время, правда, она едет в кузове, так что встречаемся только на переправах.

Под утро – 8-й паром. Рядом есть строящийся мост. Мы не ждем, пока проснется паромщик, а отправляемся пешочком на ту сторону. Дорога одна, так что с транспортом не разминешься. Утро ясное и свежее. Справа – красивый залив, слева – холмы, поросшие джунглями, вдали виднеются невысокие горы. На душе умиротворение, хочется идти и идти. Непринужденно болтая с Мириндой, входим в деревню. Сразу бросается в глаза чистота. Жилища бедные, хижины с крышами из листов равеналы, но мусора нет. Каждый дом отделен от дороги опрятной живой изгородью. Эту чистоту и опрятность мы позже встречали не только в селениях, находящихся рядом с оживленной дорогой, но и в глубинке.

НА ВАНИЛЬНЫХ БЕРЕГАХ

Перед каждым домом лежит циновка, на ней разложено что-то непонятное, источающее приятный знакомый запах. Узнаю, что это, оказывается, гвоздика. Этот запах будет сопровождать все наше дальнейшее путешествие, так как мы попали в сезон сбора гвоздики. Вообще, восточное побережье Мадагаскара называется «ванильный берег». Так французы, колонизировав остров, завезли из Мексики дефицитную ваниль и заставили местное население выращивать и собирать ее. Так что сейчас Мадагаскар является крупным экспортером ванили, гвоздики и еще некоторых специй.

Проведя на острове уже неделю, видим, что живут здесь бедно, даже очень бедно. Но никто по этому поводу особенно не переживает, люди улыбчивые и доброжелательные, часто готовые помочь или поделиться чем-нибудь, не думая о вознаграждении.

МЕСТ НЕТ!

Мы приближаемся к Мананаре. Это на полпути до цели нашего путешествия, а уже прошли почти сутки в дороге. Тоскливо глядим в окно. Дорога идет вдоль моря, прыгая вверх-вниз по холмам, и сквозь деревья то и дело виднеются невероятные по красоте пляжи с прозрачной зеленоватой водой. Хочется туда.

С нами в кабине едет женщина с ребенком лет четырех. Мы удивились стойкости малыша. Он сдался и начал хныкать только спустя 20 часов абсолютно некомфортного путешествия.

В Мананаре все выходят, и водитель безапелляционно заявляет, что свою часть сделки он выполнил, и дальше мы должны найти следующее такси, которое отправится по наполняемости. Может завтра, а может и послезавтра. Используя весь багаж французского, перемежая его русским и общепонятными жестами, объясняем, что так дело не пойдет, и надо бы нас доставить до конца. Видимо, наши суровые лица, были убедительными. Водила предлагает чуть-чуть подождать, а он разрулит ситуацию.

Через непродолжительное время мы оказываемся рядом со следующим брус-такси, готовым к отправлению прямо сейчас. Но существует одна загвоздка. В кабине нет мест. Нам предлагают вернуть разницу и ехать в кузове, либо подождать следующей машины, которая отправится неизвестно когда. Короткий совет. Мы должны испытать все до конца, едем!

В КУЗОВЕ

В кузове тесно, все сидят друг у друга на ногах. На ухабах подкидывает, и ударяешься головой о тент, а затем приземляешься на твердую скамейку. Пассажиры стойко переносят неудобства. Ни тени недовольства и раздражения. Кто-то рассказывает смешные истории. А мужик напротив постоянно насвистывает какие-то национальные мотивы. В очередной раз удивляемся позитивному настроению местных жителей. Но два малагасийца поразили нас особенно. Это два помощника водителя. В их обязанности входит приглядывать, чтобы кто-нибудь не вывалился ненароком на кочке, помогать на переправах и при застревании, бегать вперед разведывать состояние дороги. Так вот эти два парня проводят всю поездку не сидя в кузове, а держась руками за тент и стоя на трубе, которая заменяет задний бампер! Выносливость феноменальная.

Даже, несмотря на неудобства, с наступлением темноты мы начинаем засыпать. А так как мы сидим с самого края, свесив ножки за край кузова, то было несколько моментов, когда один из нас почти оказался за бортом, чуть не вылетев на очередной кочке. Хорошо, что водитель тоже устал и решил остановиться на ночь. Все идут в какую-то хижину, у нас же есть палаточка.
Утром оказывается, что с нами едет англо-говорящий парень по имени Стиви. Он почему-то долго скрывал, что может говорить по-английски.

ИЗ МАДАГАСКАРА С ЛЮБОВЬЮ

На одной из переправ, как всегда ожидая парома, замечаем какое-то оживление среди пассажиров. Маленькая, очаровательная девочка, которая едет в кабине, показывает в нашу сторону, после чего все начинают смеяться. И так несколько раз. Не понятно. Мама набирается смелости, подводит к нам вплотную. Что-то спрашивает у дочери, показывая то на меня, то на Леху. Девочка стесняется, прячется за маму. Женщина, улыбаясь, опять спрашивает у дочери, тыкая поочередно в нас. Все пассажиры с интересом наблюдают. Наконец девочка указывает на меня, что вызывает всеобщее веселье. Одна из пассажирок объясняет, что девочка говорит, что любит меня! Девчушку зовут Мари.

SALUT VAZA!

Псле этого происшествия, нас как будто приняли в стан своих. Спрашивают, почему мы не едим вместе с ними. Да и вообще мы ничего не ели, так нельзя. Отвечаю, что мы боимся, так как наши животы не приучены к местной пище. Понимают. Интересуются, откуда мы. Рассказываю, что страна наша очень далеко и сейчас там выпал снег. По лицам видно, что не понимают.

Используя весь арсенал известных мне французских слов, разыгрываю маленький спектакль, пытаюсь показать снег. Собрались все пассажиры, представление им нравится, но все равно не понимают. Прошу Стиви объяснить им, что я хочу показать. Тоже не получается. И вот мы уже вдвоем мокрые, я разыгрываю пантомиму, Стиви объясняет на малагасийском. Я понял, они издеваются, им просто нравится смотреть представление! На самом деле, по-моему, они так и не поверили, что где-то есть такие места, где идет снег. Да мне и самому здесь не верится.

В пути проходит целый день. Заканчиваются холмы, и мы попадаем в долину реки, где расположена Маруанцетра. В первой же деревне нас ждет шок. Дети, увидев белых в кузове, бегут за машиной, истошно вереща: «Салю, Ваза!». Наши попутчики улыбаются. Стиви объясняет, что «ваза» - это француз. Но сейчас так называют всех белых. Это словосочетание будет сопровождать нас всю поездку. Видимо, это характерно для этого района Мадагаскара.

Стиви рассказывает, что он едет тусовать к друзьям в Маруанцетру. Гостиницу найдем легко. А вообще, сегодня концерт известной группы «WAWA», надо идти.

Останавливаемся в гостинице для водителей такси-бруссов. Спартанская обстановка, страшная ванная, туалет на улице, но есть анти-москитный балдахин над кроватью, почти даже без дырок. Цена за бунгало – 6000 ариари (2,5 евро). Оставив вещи, отправляемся в прогулку по городу. К тому же в путеводителе указана какая-то хорошая дешевая гостиница под названием «Coco Beach», которую мы хотим найти.

ЧОРНИИ ГЛАЗА!

Случайно выходим к месту проведения концерта. Народу собрался весь город. Мы послушали из-за заборчика. Музыка – дикое сочетание, панк-рока и популярных кавказских мелодий типа «Черные глаза». Атмосфера кругом праздничная и позитивная. . Нас разглядывают с интересом. Похоже, мы единственные белые на концерте. Сама Маруанцетра – достаточно крупный поселок. Электричество есть. В процессе поиска «Coco Beach» выходим на берег реки к разрушенному мосту. Говорят, нам на другую сторону. Действует переправа. За 100 ариари можно переправиться на лакане. Интересно, давно они уже так живут с разрушенным мостом?

КОКОС ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

«Coco Beach» оказывается очень приличным и приятным местом. Местные жители здесь только работают. Живут белые. Проживание в бунгало, которые стоят недорого по нашим меркам – 16000 Ar (6,5 евро). Ресторан замечательный и недорогой. Правда, как такового кокосового пляжа тут нет. Отель стоит на берегу реки. Откуда название непонятно. Утром решено перебраться сюда.

Переехав, сразу встречаем нескольких французов-мотоциклистов. Мы их видели, когда меняли такси-брусс в Мананаре. Они носились взад-вперед по поселку, распугивая кур и пешеходов. Наверное, думали, что смотрятся неотразимо.

Решаем поменять валюту. В городе есть Bank of Africa. Обмен занимает 1,5 часа. Долларов в банке, похоже, никогда не видели. Носят купюры туда сюда, советуются, заполняют какие-то бумажки. Рядом с нами стоит швейцарец с несчастным выражением лица. Он пришел сюда на 2 часа раньше нас. Ему надо снять деньги с карточки. Банкомата нет. Местные служащие созваниваются со столицей несколько раз, видимо, с целью проверки подлинности владельца. Швейцарец в шоке. Мы уходим, он остается.

Рынок бедноват, экзотических фруктов мало. Зато много одежды. Мы закупаемся шортами и рубашками местного производства. Я оделся на 90 рублей на наши деньги. А так же берем два кокоса от безысходности.

НА ШИРОКУЮ НОГУ

В гостинице нас ждет турагент по имени Ракуту, который предлагает различные программы отдыха для белых господ. Стоит все не дешево, по-европейски. Избаловали их тут французы! Но мы-то сэкономили уже кучу денег. Поэтому решаем попробовать, как обычно тут отдыхают туристы. Выбираем двухдневный тур на близлежащий остров Нуси Мангабе. Стоит удовольствие порядка 80 евро с человека. Дороговато, особенно учитывая местные цены. Ракуту тут же становится у нас «ненавистным капиталистом». Удивлен, что мы не хотим брать повара.

Рядом с бунгало обнаружили полосатых тенреков (Hemicentetes nigriceps). Очаровательное маленькое животное, похоже … даже не знаю на кого он похож. Деловито шагает по своим делам, не обращая внимания на внешние раздражители и распушив желтые иголки вокруг головы. Очень смешной этой своей целеустремленностью. Вместе с персоналом гостиницы гоняем его по полю.

Кстати, о персонале. Все очень дружелюбные, улыбчивые. Нет никакого желания угодить, все просто и естественно. Женщина-администратор Сильвия, прозванная нами «хохотушкой» из-за своего заразительного смеха, вызывает улыбку своими гавайскими нарядами и неизменно хорошим настроением.

Вечером пытаемся добраться до океана, но выбираем неверную дорогу и уходим куда-то не туда. Океан слышим, а попасть к нему не можем - прорыт какой-то канал. Зато на обратном пути нас ждет отличная картина. В деревеньке под единственным фонарем столпотворение детворы, которая играет и веселится в вечерней прохладе, привлеченные единственным источником света, как ночные мотыльки. Вот он праздник жизни.

АЙ-АЙ

Ранним утром нас ждет моторная лодка вместе с гидом прямо на речном причале у гостиницы. Погода хмурая, в океане волнение. Сам остров Нуси Мангабе выглядит загадочно и мрачно. Над островом висит низкое облако, моросит дождь. Рядом со скалистым берегом виден силуэт корабля, как будто кто-то решил укрыться от непогоды. Оказывается, это старая баржа, которую давным-давно унесло штормом с рейда в порту за 500 километров отсюда и выбросило на скалы здесь.

Глядя на приближающийся остров, вспоминаешь все прочитанные пиратские книжки. А между тем остров действительно использовался пиратами в качестве укромной базы около 300 лет назад. Сейчас здесь национальный парк. Весь остров покрыт первичным дождевым лесом, а, говоря простым языком, джунглями, которые никто никогда не вырубал. Здесь можно найти несколько разновидностей лемуров, удава боа, а так же одно из самых загадочных и редких животных на земле «ай-ай», которого часто называют лемуром. На самом деле, это и не лемур, а руконожка, которая относится, собственно, к семейству руконожек – daubentoniidae. Семейство включает единственный вид Daubentinia madagascariensis или «ай-ай», названный так, за свои крики в ночном лесу. В связи с тем, что ай-ай практически уничтожен, то одно из немногих мест, где его можно встретить – это именно остров Нуси Мангабе. Мы уже в нетерпении.

Лодка высаживает нас в небольшой, похожей на райское место бухте с песчаным пляжем. Здесь постоянно живут два егеря, которые следят за состоянием заповедника. Рядом с пляжем сделаны странные навесы с деревянным полом. Интересуемся, зачем это? Говорят, чтобы палатку под навес поставить. И что, спать на твердом деревянном полу? Нет уж, мы на песочке.

ДЖУНГЛИ ЗОВУТ

Отправляемся в экскурсию по острову. Так вот они какие, джунгли! Здесь тихо и немного сумрачно. Такое ощущение, что попал в парник, настолько здесь душно и влажно. Пот, выделяясь, вообще не хочет испаряться. Идешь как мокрая мышь, сдувая капли с носа. Говорят, что легко можно получить тепловой удар. Но окружающая обстановка заставляет забыть о неудобствах. Раскрыв рот, мы медленно двигаемся по тропинке, пересеченной огромными корнями. «Это палисандр – железное дерево», - говорит проводник. Эта ценная порода древесины на протяжении веков используется для производства мебели, музыкальных инструментов и множества полезных вещей. Проводник уныло плетется впереди, хотя мы и без него поняли бы, куда идти. Тропинка, благо одна. Спрашиваю, может, без тропинки пойдем, что-нибудь интересное поищем. Нельзя. Не настаиваем, и сами потом справимся.

Первых лемуров нашли сами, проводник их даже не заметил. Это семья черно-белых лемуров «вари» (Lemur variegates), самец и самка. Спокойно устроились на дереве, разглядывают нас с интересом, не убегают. Поснимали вдоволь. Вокруг полно живности: хамелеонов, лягушек, крабов, всяких насекомых. Начинается теплый тропический дождь. Мы как раз на высшей точке острова. Вокруг огромные деревья, все равно ничего не видно. Дождь усиливается, превращаясь в настоящий тропический ливень. В сезон дождей, который здесь с декабря по апрель, так льет целыми днями. Похоже в это время здесь очень тоскливо. Тем более, что среднегодовой уровень осадков на полуострове Масуала, рядом с которым мы находимся, необычайно высокий – 3500 мм. в год. Для сравнения на европейской территории России этот показатель равен 800 мм.

На острове имеется семейный могильник. Место жутковатое, но завораживающее. В пещере хаотично расставлены каменные гробы с останками. По легенде могильник находится на острове потому, что врагами семьи являются собаки. А доплыть они сюда не могут, далеко. Так что останки в безопасном месте. Только мы не поняли, все ли собаки являются врагами или какие-то особенные.

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ

Вернувшись на место стоянки, отпускаем нашего гида, сославшись на усталость. На завтра забиваемся на 10 утра. На самом деле это, конечно же, военная хитрость. Нам хочется исследовать остров самостоятельно. Вечерняя вылазка немного омрачена все усиливающимся дождем. Скалы мокрые, ободрал весь живот, штурмуя утес, стоящий рядом с берегом. Ночной поиск животных отменяется. А так хотелось поискать ай-ай, который просыпается только ночью!

МОКРЫЕ И РАЗДРАЖЕННЫЕ

Мы расположились рядом с большим, добротно построенным пустым домом. Гид объяснил, что раз в год остров становится базой для американских студентов, занимающихся исследованием китов. Дело в том что каждый год в августе мимо восточного побережья Мадагаскара проходит миграция китов. Дом построен американцами. А так же рядом с домом имеется туалет. Причем не простой туалет с дыркой в полу, а с нормальным унитазом. И, что просто невероятно, работающим сливом воды! Да, американцы поражают, подход основательный. Интересно, куда вода уходит?

Ночь в палатке очень жаркая. Мы так взмокли, что иногда даже казалось, нас залило приливом. Видимо, необходима какая-то специальная палатка для тропиков.
Под утро дождь закончился. Одежда, естественно, не высохла. «Не беда, можно и в мокрой походить», - подумал я, о чем потом пожалел, так как заработал сильнейшее кожное раздражение.

ЛЕНИВЫЙ ВАНИЛЬНЫЙ ПУШЕР

На острове есть только одна удобная бухта с песчаным пляжем и пологим спуском к воде. Остальное побережье острова скалистое. Освоена и облагорожена только одна часть, там, где есть пляж. На противоположной стороне тропинок нет. Туда я и решил отправиться. А Леха решает пока заняться исследованием мира насекомых.

На первый взгляд здешний лес не кажется непроходимым. Вроде, нет безумного сплетения лиан и дикого буйства растительности на нижнем ярусе. Но как только начинаешь двигаться без тропы, понимаешь, что не все так просто. Движению постоянно мешают непонятно откуда берущиеся тоненькие растения с шипами, рвущие майку и цепляющиеся за кроссовки. Корни очень скользкие и попадаются именно тогда, когда их не ожидаешь. Ветки небольших гибких деревьев как будто живые, и их основная задача - не пустить тебя дальше. Плюс ко всему, повышенная влажность и очень крутые склоны. В общем, путешествовать в джунглях сложно даже налегке.

Но в конечном итоге цель была достигнута. Я спустился со скалистого берега прямо к воде. Вокруг огромные валуны, надо мной гигантские деревья со свисающими лианами. Живописно! На обратном пути натыкаюсь не лемуров. Пытаюсь преследовать их с камерой, карабкаясь вверх по склону, но они прыгают с ветки на ветку гораздо быстрее, чем я продираюсь через колючки.

Вернувшись, отправляемся в прогулку с гидом. На лемуров сегодня везет. Встречаем их постоянно, причем все время разные виды. Очаровательные животные. Как будто чувствуя наши восхищенные взгляды, вальяжно позируют на камеру. Гид халявит и не хочет искать нам змей. Зато активно пытается впарить ваниль.

Итоговые выводы после покупки тура у агентства. Белые туристы любят переплачивать неизвестно за что. Гид если и нужен, то не избалованный ленивыми европейцами. В дальнейшем было решено действовать исключительно самостоятельно. А на сэкономленные деньги накупить сувениров.

Я ПЛЫТЬ КОРАБЛЬ ЗДЕСЬ

На следующий день приоритетной задачей было нахождение транспорта, который мог бы нас закинуть на полуостров Масуала. Этот полуостров привлек наше внимание потому, что он является одним из немногих мест на планете, где сохранился дождевой лес в своей первозданной форме.

Сначала наведываемся в ANGAP – организацию, которая ведает заповедниками на Мадагаскаре и защищает дикую природу. Показываем на карте, куда хотим высадиться. Говорят, что добраться туда можно только на лодке, а обратно пешком. Причем пешком, говорят, очень сложно. Времени уйдет 4-5 дней. Не рекомендуют. Вот, есть отличный отель на берегу океана в национальном парке. Оттуда можно совершать прогулки. Гида вам дадим, лодку можно арендовать в турагентстве. Спасибо, мы подумаем.

Идем к пристани, где пришвартовано множество разнокалиберных судов. Предварительно заучив нужные словосочетания в разговорнике, начинаю наводить мосты с местным населением. Через 15 минут общения, наконец, добиваемся того, что приводят капитана одной из лодок, которая, вроде как, едет на Масуалу. Показываю ему карту, тыкаю в название селения «Амбанизана». Моя речь для него звучит, наверное, так: «Я плыть корабль здесь … Амбанизана … сколько стоит? Когда?». Вокруг нас уже собралась толпа.

Странное дело, толпа тут собирается всегда при разговоре белого с местным, это своего рода шоу. Капитан что-то быстро говорит мне, затем, показывая карту собравшимся, произносит: «Амбанизана, Нандрахана!» Далее следует взрыв смеха. Нам, естественно, причина этого безудержного веселья не понятна. Чувствуем себя идиотами. Беру карту у капитана и опять пытаюсь внятно объяснить: «Я плыть в Амбанизана. Сколько стоит? Когда?». Суровое лицо капитана выражает умиление, как при разговоре отца с непонятливым ребенком. Он опять забирает нашу карту, показывает собравшимся, произносит: «Амбанизана, Нандрахана!». И опять дружный взрыв смеха. Моряки рассматривают карту, и этот процесс очень их веселит. Я, потеряв самообладание, раздраженно вырываю карту, говорю «Пока» по-русски и мы гордо уходим ни с чем. Надо учить французский язык.

ВЫРУЧАЕТ ПТУ

Проблема с отправкой решается неожиданно легко. Дело в том, что рядом с пристанью находится колледж. Правда, на гербе у колледжа нарисованы молоток и пила. Поэтому мы решили, что это что-то вроде нашего ПТУ. Так вот, ученики этого ПТУ изучают английский и всегда рады испробовать полученные знания на туристах. Уже несколько раз, проходя мимо, мы становились добычей ненасытных юных умов. И теперь пришел их черёд расплачиваться. Нами был выбран один счастливчик, и ему было предложено посодействовать нам в качестве переводчика в нашем путешествии.

Для бедного студента было предусмотрено вознаграждение в 20 евро за всю поездку, чему он был несказанно рад. Причем во время нашего разговора собралась огромная толпа его коллег-студентов, которые с огромным интересом наблюдали за всем происходящим. К глубокому сожалению, имя нашего нового члена команды было сложным, и в нашей памяти он остался под прозвищем «F.M.G.», так как очень старательно выговаривал это название упраздненной мадагаскарской валюты (FMG – Frank Malagasy).

После этого с лодкой договорились моментально. Лодка уходит ранним утром, количество мест неограниченно, билетов заранее не продают.

Необходимо закупить каких-нибудь припасов. Хочу найти шоколад, но с этим почему-то проблема. Видимо, быстро тает. Находим только у одного чувака, похожего на Ice Cube. Он очень злится, когда я вместо «десяти» (dix) слышу «два» (deux) и настойчиво пытаюсь впарить ему не ту купюру. В этот день в отель завезли группу американцев.

О ПОЛЬЗЕ БРЮК, ЗАПРАВЛЕННЫХ В НОСКИ

Ранним утром мы отправляемся на пристань. Американцы ждут лодки прямо от гостиницы. Они, похоже, так же плывут на Масуалу. Только вот их припасы, сваленные около гостиницы и ожидающие погрузки, выглядят гораздо значительнее наших жалких консервных банок. Одной туалетной бумаги тут два блока! Вообще, у американцев подход очень серьёзный. Одеты они в штаны, штаны заправлены в носки, чтобы не покусали ядовитые животные. На ногах – горные ботинки. Рубашки с длинным рукавом и панамы обязательны. И тут мы, в шлепанцах, шортах и с рюкзаками гордо шествуем мимо. К нашему удивлению замечаем, что рюкзаки свои они не носят, у каждого есть носильщик. Вот так вот теперь покоряют дикую природу.

ЧЕРЕЗ ШТОРМЫ И МЕЛИ

На пристани уже царит оживление. Грузят весь свой скарб, занимают места. Лодка представляет собой шестиметровую посудину с трюмом, маленькой капитанской рубкой и навесным моторчиком. Капитан дает отмашку, и все, кто был на берегу, а всего это 50 человек, устремляются на суденышко рассаживаться. Благо, мы заняли места заранее. Люди сидят везде, свешиваясь с бортов. В основном, все пассажиры – школьники и студенты. Сегодня суббота, все плывут домой на выходные. Наш переводчик пришел вовремя.

Отправляемся. В душу тихо закрадываются сомнения, что мы вообще доплывем, так как лодка сильно завалена на правый борт. Но никого это не расстраивает. Как только выходим из реки в океан, начинается сильное волнение. Тут капитан, наконец, понимает, что надо бы как-то вес переместить, а то чего-то заливать через правый борт начинает. На переполненной лодке начинаются передвижения. Повезло, что никто за борт не свалился. Так проходит 5 часов, за которые нас пару раз дождиком намочило и высушило потом моментально.

Подходим к берегу. Зеленая прозрачная вода, в глубине видны огромные валуны. Чтобы попасть в Амбанизану, необходимо проплыть по реке. При входе в устье садимся на мель. Это вызывает восторг у детей. Они начинают улюлюкать и подбадривать экипаж нашего судна. Капитан и матросы по пояс в воде с улыбками и смехом пытаются столкнуть лодку с отмели. Причем, действия их очень неуклюжи, и судно только еще больше садится. Мы уже приготовились к долгому ожиданию помощи, но каким-то чудом, скорее течением, нежели действиями команды, судно сносит с мели. И мы на месте.